Саженцы



Виноградник лучше всего закладывать саженцами. Саженцы бывают - однолетними и двухлетними. Те или иные должны находиться в стадии вегетации, т. е. быть зелеными  с активно растущей корневой системой (проростать в контейнерах). Подразделяются саженцы на привитые и коренсобственные. Иногда виноград размножают отводками. Свой виноградник, лучше закладывать саженцами, так как, они на год, а то и на два раньше, вступают в стадию плодоношения.  Если возникает вопрос, какие саженцы  лучше покупать - однолетние или двухлетние,  лучше остановиться на однолетних, так как они легче переносят пересадку и лучше приживаются на постоянном месте.

Немаловажно знать и  сортовые особенности  винограда, изучив "Технические характеристики" каждого предпочтенного вами сорта. Одной такой особенностью является устойчивость сорта к грибковым заболеваниямоценивающаяся по пятибальной системе шкалы "Гусфельда", чем меньше балл, тем устойчивее сорт к болезням :

5 - баллов - имеют сильно восприимчивые сорта, с очень высокой, от 50 до 100%, зоной поражения болезнями, всвязи с чем, такие сорта постоянно нуждаются в химической защите.

4 - балла - имеют сорта винограда с высокой восприимчивостью, от 25 до 50% зон общего поражения. Для этих сортов рекомендуется химическая защита из 4 - 5 циклов опрыскивания.

3 - балла - имеют относительно устойчивые сорта винограда, с допускаемой зоной поражений болезнями менее 25%, что требует не менее 2 - х  опрыскиваний за сезон. Первое производится до начала цветения, второе, когда ягода достигнет размера горошены.

2 - балла - имеют высоко устойчивые сорта винограда, слабо поражающиеся болезнями, менее чем с 10 % зоной поражений, в следствие чего не требуют химической защиты.

1 - балл - имеют сорта винограда, обладающие сильным иммунитетом и очень слабо поражающиеся болезнями, поэтому выращиваются без применения химических препаратов.

0 - баллов - имеют сорта винограда с абсолютным иммунитетом к болезням, не нуждающиеся в химической защите.  

    





















































Однолетний прирост должен быть коричневого цвета от светлого до темного, без пятен и трещин, не менее чем с 4-5 хорошо вызревшими глазками и диаметром побега у основания не менее 5 мм. А при двух побегах их общий диаметр должен быть не менее 8 мм. Корней на пятке должно быть не меньше трех толщиной 1,5-2 мм. Лучше, если корней больше, и они развиты равномерно по кругу, а не смотрят все в одну сторону. На корнях не должно быть вздутий, утолщений, желваков, язвочек и явных следов поражений какими-то вредителями. Хорошо еще просмотреть саженец на свет. Если прирост не вызревший, а просто вымоченный в красителе (бывает, к сожалению, и такое), то он будет достаточно прозрачный, а по-настоящему вызревший всегда непрозрачный.






Стандартный вегетирующий саженец винограда должен иметь прирост 20-25 см толщиной не менее 4-5 мм и как минимум 4-6 хорошо развитых листочка ярко зеленого цвета. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки (например, как помидорная рассада). Светло-зеленая окраска, желтизна, какие-то пятна на листьях, скрученные листовые пластинки указывают на то, что саженец нездоровый, выращен не по технологии, при избытке или недостатке минеральных веществ или при неправильном поливе, переизбытке влаги. Такие саженцы - не жильцы, после высадки на постоянное место они гибнут в 95% случаев. На пятке вегетирующего саженца должно быть как минимум 2-4 корешка, которые вы должны увидеть своими глазами через стенку прозрачного полиэтиленового пакета или основание бумажного стаканчика.

Необходимо обязательно убедиться, что у вегетирующих саженцев винограда, выращенных в  непрозрачных (торфяных, картонных и др.) горшочках имеется корневая система.  Без наличия корней, даже если зеленый прирост здоровый и отвечает требованиям стандарта, такие саженцы не надо покупать ни в коем случае - они не приживаются!           

Высаживают на постоянное место в открытый грунт качественные вегетирующие саженцы в конце мая - начало июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Либо, в случае угрозы радиационных заморозков, принять меры к защите саженцев (устроить микропарник, накрыть на ночь ведром и т.д.), в таком случае "зеленые" саженцы винограда можно сажать на месяц раньше..

Картинки по запросу кнопки gif для сайта

Есть один очень важный вопрос при покупке саженцев. Это само приобретение саженцев как таковых. Здесь, основная, часто встречающаяся неприятность - не потраченные зря деньги за посадочный материал, а возможные бесплатные приложения к самим саженцам, в виде различных болезней, вирусов и вредителей и других неожиданных сюрпризов, когда через несколько лет ухода за саженцем и ожидания, растение окажется не "чудом селекции", а чем-то непонятным. А то и вообще окажется обыкновенным подвоем. 

Самый главный бич рынка - это перекупщики, и как следствие, пересортица или ложные характеристики сортов. Продажа некачественного материала и обман покупателей. Пример, когда вместо одного определенного сорта, продают заведомо другой. Это реальность, но не исключение. Большинство перекупщиков скупают по бросовой цене технические сорта винограда где нибудь на юге, а продают в других регионах под другими названиями.

Какой выход из этой ситуации? Покупайте саженцы у настоящих виноградарей, ценящих свое доброе имя и преданных делу выращивания винограда в течении длительного времени..

После того как вы приобрели зеленые саженцы, их необходимо аклиматизировать к внешней среде, постепенно приучив к солнечному свету и вечерней прохладе.

Высадку саженцев в открытый грунт, нужно производить в следующем порядке : аккуратно,  не задев корни саженца, отрезать днище контейнера и прикопать саженец вместе с оставшейся оболочкой. Оставшуюся оболочку контейнера, аккуратно надрезав сбоку, удалим  осенью, во время обрезки винограда на зиму. Для чего это делается?

Поскольку куст винограда, начиная снизу, состоит из трех видов корней:

- пяточные (покрытые пробкой, самые сильные корни) служат для сохранения влаги, перекачивания воды и питательных веществ.

- серединные синтезируют получаемую из почвы влагу в органические вещества.

- верхние (росяные корни) В верхней части ствола винограда находятся росяные корни, которые перехватывают питательные вещества, поэтому всегда развиваются быстрее и активнее остальных корней. Эти -то корни как раз и тормозят развитие основных корней виноградного куста в горизонтах почвы. Быстрое развитие росяных корней благоприятно скажется на рост винограда при теплой и влажной погоде. Но в засушливое лето и  отсутствие влаги, губительно для куста. Сильно развитые росяные корни способны погубить куст винограда и при зимнем подмерзании, в малоснежную и морозную зиму. Поэтому, оставляя до осени саженец винограда в пластиковом контейнере, мы даем возможность пяточным и серединным корням укрепиться и опередить рост верхних, росяных корней, которые зажаты в контейнере и следовательно  отстанут в развитии. Это даст возможность саженцу  не погибнуть в период жаркого лета, затем поможет пережить и самую главную в его жизни, первую зиму.



                                                                          Катаровка винограда

Если саженцы винограда высажены в открытый грунт без контейнера, в первый же год после посадки, примерно во второй половине июня, разгребают землю вокруг виноградного штамба на глубину до 20 сантиметров и удаляют секатором все обнажившиеся корни.  Лунку у штамба, оставляют в открытом виде до самых саморозков. Эту операцию, под названием катаровка, производят на протяжении 5-6 лет подряд, до тех пор, пока пяточные корни основного штамба не достигнут глубины 5-6 метров. 


                                                          Немного о проращивании саженцев

1. В середине октября производим обрезку винограда. Черенки заготавливаем  только с тех рукавов, которые несколько лет подряд давали хороший урожай. Такой отбор называется "клоновым".
Длина заготавливаемых черенков, должна составлять 6-7 почек. для лучшей сохранности материала, верхний срез заготовок необходимо зачеканить воском. 
После чеканки, разобранные по сортам черенки нужно уложить в пластиковый контейнер или стеклянную банку, предварительно насыпав на дно контейнера немного влажного песка.
Углубив нижние концы черенков во влажный песок на пару сантиметров, опрыскиваем их 3-% раствором железного купороса закладываем черенки на хранение в сухой, хорошо проветриваемый подвал. Температура в подвале, не должна превышать +5 º С. Воизбежание пересыхания черенков, песок на дне контейнера, необходимо периодически сбрызгивать водой.
             
2. В конце января, достаем черенки из подвала и разрезаем до 2-х почек, выдерживая общий размер 10-15 см. 
Над  верхней  почкой,  отступив  2,5 - 3  см.,  делаем  косой  срез  в    противоположную сторону от почки. 
Нижнюю почку срезаем, делая косой срез вниз    черенка от почки,  вместо  которой  делаем  3 или 4   вертикальных   бороздки,  из  которых   будут прорастать корни.  Обрезанные черенки разбираем по сортам, связываем в  пакеты  и                       1/3 их длины погружаем в снеговую воду на 3-4 дня.        При появлении капелек посоки на    верхних срезах черенков, замачивание прекращается.

3. Затем   делаем  марганцевый  раствор,  для  чего  разводим  1  гр.  марганцовки  в 10 литрах снеговой  или  дождевой  воды,  в  которой  отсутствует  хлор,  смертельный  для  молодых  побегов. После чего пучки черенков погружаем в  раствор на 2-3 часа.       Если существует   необходимость  задержки  распускания  почек  на  10-15  дней,  крепость раствора доводим   до 2  грамм марганцовки и время замачивания увеличиваем до 4-5 часов.
 
4. Корнеобразующий   раствор  приготавливаем  из  снеговой  или  дождевой воды, для чего в   10-ти литрах воды,  разводим 1 чайную ложку цветочного меда.         Черенки, на 1/3 длины   погружаем  в этот раствор на 24 часа.

5. Перед посадкой, черенки на 1/3 длины, погружаем на 15 минут в  талую  воду,  разогретую       до + 40,   + 45 º С. Затем нижний конец черенка, примерно 1– 2 см. опыляем «корневином»,   стряхивая лишний порошок.

6. Для   окоренения.    В   ящики   для   рассады  насыпаем   сосновые   опилки   пропаренные.   Горячей   водой  с  марганцовкой  ( 3 гр.  на 10 литров  талой воды)  и  высаживаем  черенки     углубляя на 4-5 см.  Полив черенков необходимо производить через пять - семь дней.  После  полива ящики необходимо укрыть пленкой.

7. Окорененные черенки высаживаем в контейнеры различного типа. Состав почвы делается в следующей пропорции:         55% чернозема, 15% торфа, 30% речного просеянного песка.      
Приготовленный состав  проливаем однопроцентным раствором марганцовки. Саженцы поливают теплой талой или дождевой  водой температурой +22…+25º С, один раз в 5-7 дней.

8. При   появлении   первых   листочков   на   саженцах   их   опрыскивают  медесодержащими       препаратами   «Хомом»,   «Оксихомом»,   «Полихомом»   или  «Курзатом» с добавлением в   раствор препарата  «Тиовит джет»   и  «Кемиры люкс» с добавлением 2-3 ложек сахара для  лучшего  прилипания.


Картинки по запросу кнопки gif для сайта

  






































           


                               

                         










            

Comments