Техника хакасской вышивки

КИДИЕКОВА И.К. ТЕХНИКА ХАКАССКОЙ ВЫШИВКИ./ И. К. КИДИЕКОВА.// Проблемы истории Хакасии./ отв. ред. Я.И. Сунчугашев. - Абакан: Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 1979. - 158с. - С. 119-130

ТЕХНИКА ХАКАССКОЙ ВЫШИВКИ

Вышивка — самый развитый и распространенный вид хакасского народного творчества. Ею занимались многие женщины и даже мужчины. Она украшала одежду и многие предметы домашнего быта. Круг вышиваемых предметов не так широк, но при этом они не были подвержены значительным изменениям в течение долгого времени — свидетельство патриархальности уклада народного быта. Одежда, обувь, чепраки, подушки, покрывала, занавески, мешочки, кисеты, головные уборы — эти предметы играли не только практическую роль, они являлись также украшением сложного ритуала празднеств. Являясь яркой иллюстрацией духовной и материальной жизни народа, вышивка ярче и многограннее, чем другие виды декоративного искусства, выразила художественную культуру старого хакасского быта. Небольшое количество одинаково украшаемых предметов выглядело разнообразным из-за богатства вышитых узоров. Ни один узор не повторялся в точности в другом изделии и каждая вещь имела свой неповторимый облик.

Искусство шитья имеет свои особенности и специфические черты и приемы, выработанные многими поколениями мастериц. Так родилась та гармония орнамента и средств его воплощения, которая и сегодня продолжает свою жизнь в произведениях талантливых хакасских мастериц.

Хакасы издавна занимались вышивкой. Как и все предметы быта, вышитые изделия быстро старели, изнашивались и исчезали. Специально собирать и изучать вышивку стали в конце XIX века. Первые коллекции хакасских вышитых изделий были собраны Н.Ф. Катановым, И.М. Ядринцевым, А.В. Адриановым, А.А. Кузнецовой, С.Д. Майнагашевым, Ф.Я. Коном. Они составляли самый старый фонд наших крупнейших музеев. Собирали вышитые изделия этнографы и искусствоведы в 1920—1930-е гг. Наиболее интересна по методике сбора коллекция Е.Р. Шнейдера, хранящаяся в музее этнографии народов СССР. Этот музей собирает вышивку и сейчас, совершая экспедиции в разные районы Хакасии, где еще живы традиции старинного хакасского быта. Первые собиратели были первыми исследователями народной вышивки. К сожалению, мысли первых исследователей по разным причинам не нашли развития в публикациях, кроме статьи А.А. Кузнецовой «Жилище, одежда и пища минусинских и ачинских инородцев»1. (1 См. книгу А. А. Кузнецовой и П. Е. Кулакова. Минусинские и Ачинские инородцы. Красноярск. 1898.)

Сегодня приходится признать, что эта обширная и многогранная область хакасской национальной культуры остается не изученной, а сами произведения еще не нашли достойной публикации. Даже при беглом знакомстве с хакасской вышивкой внимание зрителя привлекает богатство технических приемов шитья. В этнографических коллекциях собран большой материал, но он почти не освещен со стороны художественного значения техники шитья.

Автор этой статьи опирается на собрание Музея этнографии народов СССР, Музея антропологии и этнографии Академии Наук СССР, Минусинского краеведческого музея, а также на материалы и сведения, собранные им во время экспедиционной работы в районы Хакасии. Задача автора — выявить технические приемы шитья, которые являются и средством создания художественного языка вышивки хакасских мастериц XIX— XX вв.

Вышивка у хакасов носит название хоос. В ней нераздельны материал и технические приемы шитья, которые, диктуя свои природные законы, взаимно воздействовали друг на друга, и с их помощью создавался неповторимый характер орнаментального образа.

Хакаски вышивали изделия из кожи (обувь, чепраки, подушки), выделанной овчины (шубы, рукавицы, обувь), ровдуги (летняя обувь, шубы, сигедеки), войлока (покрывала и ковры), черного плиса и сукна (верхняя одежда, рукавицы, сумки, чепраки), шелка (платья, занавеси).

Для вышивания употребляли шерстяные, бумажные и шелковые нитки различной толщины, чаще скрученные вдвое. До недавнего времени женщины занимались изготовлением ниток из льна и конопли (киндiр чiп). Старинным материалом являются нитки из сухожилий, а также из пленки аорты животных. Высушенные конские, скотские и оленьи жилы разбивались молотком или камнем на мелкие волокна и руками ссучивались в нитки (сиир чiп). Прочностью сухожильных ниток обусловлено их применение в шитье нагольных шуб из овчины и кожаной обуви. В Музее антропологии и этнографии АН СССР хранится девять образцов сшитой и вышитой сухожильными нитками обуви конца XIX века. Из современных материалов популярны шелковые нитки, которыми часто вышивают одежду из бархата, сукна и шелка. В XX веке шелковыми нитками стали вышивать также и ровдужные изделия, равно как и вещи, выполненные из выделанной овчины. В коллекциях Музея антропологии и этнографии АН СССР и Музея этнографии народов СССР хранятся образцы шитья, выполненные привозными позолоченными нитками.

При вышивании и шитье изделия мастерица пользуется наперстком (хурчу). Его надевают на указательный палец правой руки, которым проталкивают иголку. Величина иголки зависит от материала изделия. Вышивка по коже, ровдуге и выделанной овчине требует применения специальной прокладывающей иглы (пic), которой предварительно прокалывают узор, чтобы легче было работать иглой.

В современном хакасском народном творчестве вышивка является массовым искусством, которым владеет большинство женщин. Но немногие из них умеют вырезать трафареты—выкройки узоров. Результаты полевых исследований показали, что в каждом современном селе найдется не более одной-двух мастериц, которые умеют изготовить выкройки будущих вышивок.

А.В. Адрианов так описывает трафареты, приобретенные им в 1904 году в улусе Усть-Коксинском: «Каждая выкройка представляет импровизацию. В каждом улусе найдется одна-другая девица, умеющая изготовлять выкройки и вышивать по ним шелками, так что этот род искусства относится к числу весьма распространенных среди кочевников. Выкройка вырезается из толстой бумаги, сложенной вдвое, ножницами, которыми кроят кожу, стригут овец и т. п. Изготовленная выкройка приметывается нитками к куску плиса или сукна, на которых преимущественно производят вышивки, и затем по контуру обшивается цветным шелком, после чего спарывается и откладывается в харчах (ящик) вместе с другими подобными выкройками. Коллекция таких выкроек была между прочим приобретена мною у одной девицы (Наноктаевой) в улусе Усть-Коксинском»2. (2 Архив Государственного музея этнографии (народов СССР. (ГМЭ),ф. 1, off. 2, д. 4).

В Музее антропологии и этнографии АН ССОР хранится альбом выкроек (колл. 5060—126) с 29 трафаретами, вырезанными из бересты. Берестяные выкройки были чрезвычайно распространены. Об этом можно судить не только по устным рассказам и музейным экспонатам, но и по изделиям, в которых берестяные выкройки послужили настилом для создания выполненных позолоченными нитками вышитых узоров на кисетах и поясных сумочках3. (3 Музей антропологии и этнографии АН СССР (МАЭ), коллекция № 5060—102; № 2380—6; № 5060—89; № 5060—101).

Существует два вида трафаретов: один (туюх ульгу) непрерывный крой узора, когда мастерица складывает вдвое лист бумаги и режет непрерывный узор. Такие выкройки более распространены. Они создаются в зависимости от места будущей вышивки на той или иной части одежды, имеют соответствующие размеры и формы. Замечательные коллекции туюх ульгу собраны А.В. Адриановым в 1904 году и Е.Р. Шнейдером в 1925 году4. (4 МАЭ. Коллекция № 874 и ГМЭ. Коллекция № 4362.)

Второй тип трафарета представляющий собой отдельные, разрозненные элементы узора: пальметты, многолепестковые розеты, лепестки, элемент пюрек, трилистники и т. п. Они являются арсеналом основных элементов орнамента и только в руках талантливых мастериц выступают в бесконечных вольных вариациях и каждый раз могут выступать в неповторимом орнаментальном рисунке. В Минусинском краеведческом музее хранятся образцы основных элементов качинского орнамента5. (5 Минусинский музей краеведения, коллекция № 1282).

Прежде вышивальщица приметывала трафарет к ткани, затем по контуру обшивала его цветным шелком. Теперь она мелом, карандашом или острым обмылком, наложив трафарет на ткань, прочеркивает рисунок и затем приступает к шитью. Кроме трафарета многие вышивальщицы пользуются альбомом рисунков старинного орнамента. Такой альбом подарен автору мастерицей из улуса Аршаново Таштандиновой А.И. (6 Таштандинова А.И., 1920 года рождения, вышивкой увлекается с малых лет.)

Выполненные карандашные наброски предназначены для вышивки рукавиц, наплечьев хакасских платьев, моркамов, спинок шуб и сикпенов. Нужно быть хорошей рисовальщицей, чтобы как можно искуснее перевести эти рисунки на ткань. Сама мастерица наносит свои излюбленные, выработанные за много лет образцы узоров без труда, привычно нанося давно известные ей линии, легко и каждый раз варьируя отдельные элементы. При этом она постоянно соблюдает и симметрию узора.

Разнообразны декоративные швы, которыми пользуются хакасские мастерицы на протяжении последних ста лет. Для хакасской вышивки характерны так называемые свободные швы. Терминология швов передает почти всегда характер шва и декоративные качества узора, выполненного данным швом. Из петельных швов широко распространен тамбурный шов созiрткен (рис. 1,1), встречающийся почти на всех вышитых изделиях. Этим швом вышивают по предварительно намеченному рисунку. Шов сoзiрткен хакасы всегда выполняют иглой, но не крючком. При вышивании иглой мастерица перебрасывает нить петлей налево, прокалывает в середине предыдущей петли иглу и направляет ее на себя. На изнанке образуется линия последовательных стежков, на лицевой стороне — петельная цепочка.

Швом созiрткен можно передать любые линии, заполняя или оконтуривая узор. Цепочка сoзiрткен свободно и непрерывно вьется по его контуру, повторяясь дважды и трижды, иногда загибаясь внутрь, плотно примыкая друг к другу. Тамбурным швом пользуются при шитье на материалах разного характера, будь то овчина, ровдуга, кожа или ткань. Этот шов создает легкую графичность и четкость линий. В зависимости от вышиваемой поверхности может виться крупными петельными стежками или настолько мелкими, что образует тончайшую линию узора. Чаще всего на лучших хакасских изделиях шов сoзiрткен встречается в парном сочетании из разноцветных нитей. Слово сoзiрткен выступает в значении протягивать, вытягивать или растянуть в длину, при этом слово как и сам шов создает ощущение скольжения, графичности и легкости протягивающегося свободного рисунка. Таким выступает и узор, созданный при помощи шва сoзiрткен. Тамбурный шов — один из древнейших на Востоке. Это основной шов у многих тюркоязычных народов Ближнего Востока, Средней Азии, Поволжья и Приуралья. Встречается он в сохранившихся чепраках Пазырыкских курганов7. (7 Грязнов М.П., Булгаков М, Древнее искусство Алтая, ; 958, илл. 48, 52, 53.)

В хакасских изделиях широко распространен шов oрбе, oрбелеп (рис. 1,2). При вышивании нить идет зигзагообразно или ложится параллельными стежками. Различают простое oрбе и туюх oрбе (рис. 1, 3). В литературе этот шов часто называют «козлик», когда на лицевой стороне пересекающиеся нитки образуют косую сетку. Швом oрбе шьется линия соединения проймы и рукавов на нагольных шубах, сикпенах, .линия кроя обуви. Орбе выступает в данном случае как декоративный шов, с помощью которого искусно украшаются линии соединения швов. Туюх брбе — разновидность косой сетки, при этом ткань схватывается иглой у края контура узора, где также затягивается петля. Края шва имеют петельный рельеф. На обратной стороне стежки вьются по контуру узора, а на лицевой стороне выходит поперечный настил зигзагообразно расположенных нитей. Шов туюх орбе встречается чаще на ранних изделиях из выделанной овчины, войолка, ровдуги. Им вышивались спинки нагольных шуб, верхнее поле пратов, декоративных прямоугольных или фигурных полосок, выполненных в технике аппликации и украшающих линию талии на спине в верхней одежде хакасок.

Описываемый нами шов орбе был известен и северным киргизам, которые применяли его в прошлом в аппликациях. Южные киргизы этим швом вышивали предметы убранства юрты, коня и замшевые шаровары. У киргизов такой шов чаще встречался на старинных изделиях из кожи и войлока, служил окаймлением и оконтуриванием аппликаций8. (8 Антипина К.И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства Южных киргизов. Фрунзе, 1965, с. 110, 1215)

Орбе и туюх орбе — пожалуй, самые нарядные швы в хакасской вышивке. Через переплетение ниток шва слегка просвечивается фон, придавая вышитой поверхности изделия ажурность, приглушая яркие цветовые контрасты, отчего общий вид вышитого изделия становится «переливчатым». В зависимости от толщины нитей, размеров сетки и фона узоры делали поверхность и слегка зернистой, рисунок узора получался прерывистым и дрожащим. Каждый из приемов петельного верх шва существовал во множестве вариантов, в зависимости от плотности косых стежков, размера вышитого изделия, цвета и толщины ниток, наконец, мастерства вышивальщицы. Из устных рассказов мастериц шов орбе самый древний из всех, которые они помнят. Так, 90-летняя Боргоякова Хырначах из Усть-Чуля помнит вышитые изделия своей матери, выполненные швом орбе. Большей частью они изготовлены из войлока, выделанной овчины и ровдуги — более древних материалов, чем пришедшие позже ткани — шелк, сукно и бархат.

Наряду с орбе встречается у хакасов односторонний петельный шов чорбеен (рис. 1, 4). Шьется слева направо. Сначала иголку с ниткой извлекают на лицевую сторону ткани, а затем ее вкалывают вертикально сверху вниз, придерживая нитку большим пальцем левой руки. В момент вытаскивания иголки нитку отпускают, при этом нитка должна обязательно остаться под иглой — тогда получается петелька. Швом чорбеен часто заполняют круговые ряды или середину крупных орнаментальных форм. Эти разделки вносят большое разнообразие в фактуру вышивки. Этот шов встречается в растительных композициях, им заполняются цветочные розеты, которые появились в хакасской орнаментике после знакомства хакасов с русскими кашемировыми платками, ставшими излюбленными и органично вошедшими в хакасскую народную одежду.

Из гладьевых швов в хакасской вышивке следует отметить толдырып — заполняющий. (Рис. 1, 5). Это либо простая гладь с вертикальными стежками, либо «косичка». Шов толдырып может быть двухсторонним, поставленным слегка косо и часто. Им преимущественно заполняют внутреннее поле узора небольшими лепестковидными звеньями. Он встречается чаще всего на изделиях из ткани, на наплечьях платьев, спинках сикпенов и крытых шуб. Почти всегда швом толдырып заполняют лепестковидные элементы хакасского узора и пользуются в сочетании со швом созiрткен, который служит окантовкой всего рисунка. Это явление особенно заметно в современных вышивках. Цветочные мотивы, которые хакаски перенесли из привозных русских изделий в традиционные хакасские узоры, чаще всего выполняются швом толдырып.

Хакасские вышивальщицы легко освоили этот шов, так как были знакомы с другим техническим близким ему швом. На старинных изделиях встречается гладь по настилу—трафарету орап в значении обматывая, завертывая (рис. 1, 6). Шов орап рельефен. На ткань, кожу или ровдугу накладывается берестяной узор и зашивается гладью вертикальными прямыми стежками. Швом орап выполнены узоры на старинных женских сумочках нанчых и кисетах. Иногда обмотанную цветными нитками берестяную выкройку узора прикрепляли к ткани. На старинном кисете Кызласовой Илтик, хранящемся у дочери Аграфены из села Кызлас, узор, обшитый цветной конопляной ниткой, прикреплен к основе изделия с помощью мелких стежков. По словам Кызласовой Аграфены, швом орап ее матерью были выполнены небольшие узоры вышивок на обуви, кисетах, женских сумочках и чепраке.

К гладьевым швам относится (рис. 1, 7) шов туюхти сасхан. Широко распространенная разновидность глади с двусторонним швом, создающая сплошной плотный настил нитей на весь узор. Иголка направляется по ширине узора в одну сторону, затем в обратную, создавая впечатление плотной елочки, образуя шов перекрещивающимися стежками. Им маскируют линии соединения деталей спинки шуб, сикпенов, обуви. Термин шва туюхти сасхан точно передает его назначение и употребление в качестве маскирующего шва, который в то же время обладает несомненной декоративностью. Многие мастерицы почти не различают швы туюхти сасхан и орбе. Часто их путают, хотя различия явные, не только по технике исполнения, но и по декоративному эффекту. Туюхти сасхан шов относится к одному из излюбленных мастерицами. Его охотно используют при шитье шуб и сикпенов, декоративные качества шва диктуют его появление в шитье почти всех элементов хакасской одежды.

Своеобразна строчка с овивкой (рис. 1,8). Технически шов представляет собой редкую строчку, обвитую другой ниткой. В Музее антропологии и этнографии АН СССР хранится редкий образец кисета с узором, выполненным в этой технике. Архивный материал помог установить, что кисет был изготовлен в Уйбате, приобретен у Чаркова в 1907 г. А.А. Адриановым9. Во время полевых исследований 1969 г. образец шитья строчки обвивкой показала нам Тинникова Е.П. из улуса Софронов. Этим швом выполнен узор на спинке сикпена.

Стебельчатый шов (рис. 1, 9) выполняется мелкими стежками, поставленными наклонно. Он был распространен в шитье узоров на рукавицах, кисетах, головных уборах. В зависимости от длины и угла наклона стежка стебельчатый шов может создавать ощущение графичности и ложится плотными рядами глади. В современной вышивке стебельчатый шов наиболее употребительный, часто он примыкает к технике разноцветных нитей в прикреп. У Сартыковой А.Н. (1880 года рождения) в селе Аршаново хранится старинный сигедек, выполненный в 30-е годы XIX в. Чееки — полосы выполнены жгутом из скрученных расщепленных сухожилий, скрепленных с основой изделия при помощи других нитей.

К декоративным швам следует отнести стягивающий ткань стежок точып чiккен чiк (рис. 1, 10). На левой и правой стороне ткани образуются горизонтально расположенные стежки различного размера из разноцветных нитей, образуя сборки у линии соединения рукавов с надплечьями и линии талии на спинках шуб и сикпенов. Встречается на всех типах мужской и женской одежды. Распространен повсеместно.

Краткий обзор техники хакасской вышивки, применявшихся в старинных и современных вышитых изделиях хакасов, позволяет говорить о том, что наиболее употребительными и устойчивыми остаются тамбурный шов созiрткен, швы орбелеп и туюхти сасхан, реже строчка с обвивкой. Этими швами выполнены лучшие изделия хакасского вышивального искусства, ими продолжают пользоваться и сейчас. Эти швы определяют вместе с узоротворчеством художественный стиль и своеобразие хакасской вышивки, имеющей глубоко народные традиции. В современном шитье швы созiрткен, орбе, туюхти сасхан выполняются в сочетании с другими швами — гладью и стебельчатым швом. Это значительно оживляет и обогащает узор, дает большие возможности для инициативы и художественного творчества мастериц.

Comments